穿行在香格里拉大峡谷[1]

穿行在香格里拉大峡谷[1] 
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“香格里拉大峡谷”，在其被中甸旅游部门冠之以这个既大又空的名字之前，一直被当地翁水村的藏民叫着“碧让峡谷”，这个峡谷开发于1998年，位置就在中甸州府往四川乡城的省际公路103公里处。因为计划中的旅行线路是从中甸经乡城再去稻城（一个当地藏族人心中花一般圣洁的世外桃源），所以游览香格里拉大峡谷再在路边截车去乡城就成了顺理成章的事。 


“香格里拉”，英文ShangriLA，其发音与迪庆藏语“心中的明月”极为相似，经1933年詹姆斯/希尔顿在他的小说《ＬＯＳＴ　ＨＯＲＩＺＯＮ》中引用后，立刻成了人们心中世外桃源的另一代名词。这几年有关香格里拉炒作的题材一直为大众传媒的一大热点，通过有关专家的考证，希尔顿书中所描述的香格里拉和中甸的地理环境十分相似，并就此推断香格里拉确实存在，它就在中甸广袤的１１６１３平方公里的某个地方。我想，所谓的香格里拉，应该指的是一个相对较大的地域，或者不如把整个中甸都叫作香格里拉吧，让人们自己去判断去领悟；把碧让峡谷扣上香格里拉的大帽子，就象现在昆明满大街标榜的正宗“蒙自”米线一样，是与不是都要争先恐后地给自己挂上一个，很容易给人产生一种误导。人们去中甸大多要看看香格里拉的究竟，香格里拉大峡谷为中甸地区仅此一个冠以此殊荣的旅游地，那么去香格里拉大峡谷游览会很自然地成为人们心中的首选而忽略其他，但往往希望越大，期望越高，失望也就可能越高。这样对中甸的旅游市场的开发并会有什么好处。 


２月１７日晚上，我在中甸的交通饭店和新浪网网友小飞、慢慢来等三人会合后，在第二天搭乘他们从丽江包来的一辆夏利车前往碧让峡谷。车子每天租车费２００元，小飞他们提供司机小杨的食宿，但不负责路途中的油费，在整个中甸迪庆洲全民放假过年的时候，能以如此低的价格包上夏利车，实在不敢想象，而且，司机小杨从小在中甸长大，人老实敦厚，关于租费及行程方面的一些事情也极容易商量，实在是这次去碧让的一大幸事。 


早上８点４０分从中甸出发，行进在寂静的草原上。冬日的中甸，草原上草儿已经枯黄，金色的阳光洒满冬眠中的大地，一座座错落有致的藏族农舍上炊烟袅袅，屋顶上直刺苍穹的风马旗在冷洌的晨风中猎猎作响，给单调的旷野抹上一点点亮色。中甸草原上有很多用木头搭起的架子，是当地人在秋收后用来晾晒粮食的，现在上面大多空空如也，巨大的架子在晨光里投下斜长的影子。草原四周环绕着一些并不太高的山岗，山谷的皱摺经过阳光的艺术加工也展露出极富韵律的线条，上苍实在太慷慨，在山峦起伏的横段山脉南部给了中甸如此广阔的一带草原，皑皑的雪山、莽莽的原始森林和三江并流的特殊地理环境营造了这样一方水土，人们把它看为心中的世外桃源也实在不算过。 


我贪婪地呼吸着窗外的新鲜空气，一边和一左一右如两大门神般仅夹着我的小飞和慢慢来吹着牛，三个穿着硕大羽绒衣的身躯以及各自如美人在怀般搂的紧紧的摄影包把夏利车的后座塞的满满的，夏利车的毛病顿显无遗。车子开过一段碎石铺就的路后就拐上砂石路面，初时因为晨露沾湿了路面，灰尘并不太大，后来渐渐地随着气温的上升，灰尘就铺天盖地地从夏利车的各个缝隙中向大家袭来，车子开了没多久水箱就莫名其妙地老烧开了，并一而再再而山地和我们玩起了游戏，司机小杨下车检查后告诉我们一个不太妙的消息，因为昨夜一时疏忽，没将水箱中的水放干，晚上气温下降，水箱中的大部分水结了冰。集体的力量在此充分得到体现，大家在车子前面燃了一团火，我慷慨地奉献了我那个新买的军用多用途水壶，顶着烟熏火燎的痛苦疵牙咧嘴地支撑着将满满的一壶水烧开，小杨将一部分水罐入水箱中另一部分淋在水箱外表，听着热水溶解坚冰的吱吱声，知道自己的辛勤劳作没白费。汽车重又飞驰在山路上，我收拾好熏的失去本来面目的水壶在心里骂了声：ＴＭＤ，问世间谁主沉浮，舍我其谁？ 


车子翻过已经没有积雪的小雪山垭口，这样一个暖冬，桃树梨树都迫不及待地将鲜花开满枝头，柳条儿也悄悄地冒了新绿，一切春日的迹象似乎已经宣告了冬天的完结，只有路边一大块一大块的由溪流凝固而成的冰壁还残留着一些冬的痕迹，太阳已经很高，车厢里已经穿不住羽绒服，大家脱下衣服胡乱地抱在手上。 


一路走走停停，各自的“长枪短炮”相互调用，不知不觉到了峡谷的入口，一看表已经是下午1点钟了。带上一些吃的东西我们四个进了峡谷。据资料介绍，位于中甸格咱乡翁水下村的碧让峡谷，与希尔顿笔下的香格里拉“日月峡谷”惟妙惟肖，令人称奇的是峡谷中河的两岸，一边藏语叫“香格”，另一边叫“里拉”，也许这就是把碧让峡谷叫着香格里拉大峡谷的主要原因吧。 


进入峡谷，劈山而出的一条潺潺溪流由谷底的上游流出，当地人管它叫“上村河”，河谷两边绝壁千仞，黝黑的岩壁大多成90度，与谷底的高差大的地方有2000米，大多在1000多米。峭壁上保留有古老的摩岩石刻和石画，刻工技法奔放洒脱，但我们时间紧迫，忙于拍照，又没当地向导的指引，全然没有找到石刻的具体位置所在。 


碧让峡谷目前开发的长约10公里，谷宽50-80米不等。游人一般走到第四座桥再往前就是茫茫的原始森林，没有导游的陪同，极易迷路和遇到野兽的突然袭击，所以必须在此折返。从谷口第一座桥往里，我们一行走到第三座桥附近时，天色已晚，虽然太阳还朗朗地照到高处的山峰，峡谷里已是一片暮色苍茫，回荡在峡谷里的隆隆水声，在游人散尽的时候更让人心惊胆战，河边漂浮着大块的浮冰，呈现出万千姿态。峡谷两边的高壁上大多为冷杉，树干粗大笔直，并不因为曾经风雪而失去它们本来的苍翠。 


从原路返回时已经是下午四点半，入口处阳光明媚，驱散了身上附着的峡谷里的寒气，让人感觉好象完成了一次从一个世界到令一个世界的心灵之旅。 


碧让峡谷与虎跳峡相比，虽没虎跳峡之雄伟险要，但因为谷地不宽，两边岩壁陡峭，倒也不失为峡谷中的佼佼者。而且，上村河水温柔缠绵，犹如小家碧玉一般，你能够很轻易地走到河边触摸它滑润的肌体，不似金沙江那么用咆哮的怒吼拒人以千里之外，因此更给人以某种亲和力。如果说虎跳峡是傲立滩头顶天立地的男人，那么碧让就是养在深闺风情万种的女子吧。 


每当5、6月，人间四季芳菲尽的时候，碧让峡谷那漫山遍野盛开的火红的杜鹃真好比给这位羞涩的姑娘上了一道亮丽的红妆，而这景致在虎跳峡是决然看不到的。我们来的不是时候，碧让给了我们它卸了妆后最真实的一面，已经让我们有些陶醉了，如果在它最漂亮的时候，那不知道是怎样的一番心跳啊！