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| 我的西藏之旅[13] 汽车开到日喀则客运站时已是北京时间15:30，我若找好旅馆再去扎什伦布寺，那至少到16:00了，今天剩下的时间是肯定游览不成的，我就向人打听去江孜的车况，碰巧同车一位藏族旅客对我说他也要去江孜，现在不宜等班车，他又说自己是江孜人，对这一带的交通情况最熟悉，叫我替他看行李，他去找小车到江孜。随后他就叫来一辆Santana并招呼我将行李放上去，但只开了一阵到街边另一辆Santana旁就下车同司机讲价，原来刚才所乘的是市内taxi，后来这辆才是跑长途的，市内taxi的5元车费就由我付了吧！离开市区前凑够四个人后，我们就向东南方向直奔江孜。 由日喀则到江孜的里程是86km，也全是柏油路面。开出日喀则不远，那位藏民就用手指向路北侧约几公里远的山坳，告诉我：有名的嘎东寺就在那里。我想这类寺庙在西藏实在太多了，如果每个都去，那没有一百天是绝对不够的！公路沿年楚河谷缓慢升高，两侧的农田似乎比拉萨附近更好些，尤其是所见到的农舍多有很讲究的楼房，而拉萨近郊许多破旧土屋在这一带却很少见（图13-1）。同车的一位四川小伙子说这种漂亮房子的造价可不低，一般得十几万元，这人是当兵来西藏的，复员后在西藏工作，他就在半路所经过的小县白朗下车，白朗虽然极小，但市面居然也挺不错的。（图13-2） 快到江孜时，那位藏民叫我向左前方看：一个有独特红墙环绕的白居寺及其东南侧高高的宗山古堡已经不远了，不论从哪个方向来江孜，它们都是第一眼就看到的最醒目的两个紧邻的古建筑群，已经成了江孜的标志了！他对我说：以前有大量的寺庙及佛像都在文革中被破坏了。这话我不用再落实就可以完全相信，难道我们在那“火红的年代”所见所闻还不够吗！ 到江孜后，那藏民叫汽车开到位于宗山之下的他家停下，还一定要我进去坐坐。他约五十岁，是个体户，满脸有极深的皱纹（这是某些藏民所特有的），楼下是商店，上了50度的楼梯到他住的二楼，原来他是一家经营土特产品的公司老板，并建议我住他在隔壁开的旅店，每晚仅20元，我遵命了。 旅店也在商店的二楼，三人一大间，有彩电，但公共厕所的门锁不上，且洗澡间有故障而不能用。最糟糕的是被子有臭脚味！有如八十年代以前新疆公路沿线的旅馆一样，我只好用毛毯。 我总算找到一家懂汉语的藏餐馆吃晚饭。一碗藏式肉丝面要5元，和汉餐大同小异，不贵。这期间餐馆的彩电一直播放歌舞节目，看去都是身穿藏袍的青年男女演员，但我发现男人大都是平头，女的也全剪短发，而这种发型在西藏却是绝无仅有的！当节目主持人讲话时，屏幕上的英文字幕告诉我：这是邻国不丹的电视台。令我不解的是：政府出于对黎民百姓的关爱，为了不让百姓受到境外或国外有害电视节目的影响，严格禁止百姓未经许可安装碟型天线，否则不仅要没收（有时还包括彩电），还要罚款！看来江孜居民能收到外国的电视节目，说明政府对他们可能少了一分“关爱”吧！（图13-3：江孜街景） |
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